Вообще-то лучше всего это сделает специалист. Да и многие продавцы бытовой техники предлагают заодно услуги по подключению стиральных и посудомоечных машин. При этом в магазине вам могут “объяснить”, что самостоятельное подключение лишает гарантии… На самом деле это не так, разве что вы ухитритесь повредить машину.
Но повторю: если вы не имеете опыта сантехнических и электротехнических работ, стоит воспользоваться услугами мастера.
Тем не менее, многие предпочитают подключать стиральные и посудомоечные машины самостоятельно. Иногда имея довольно общее представление о том, как это делается.
А ведь на сей счет существуют очень четкие правила!
Неспроста речь идет о подключении, а не просто включении в ближайшую розетку. Стиральная (посудомоечная) машина всегда подключается по отдельной линии непосредственно к электрощиту.
Почему?
Во-первых, и стиральные, и посудомоечные машины обычно потребляют немалую мощность. Подключив машину в «общую» розетку, мы можем излишне нагрузить электропроводку. Это особенно актуально для домов старой постройки, то есть для большей части жилого фонда.
Во-вторых, стиральные (посудомоечные) машины при работе непосредственно контактируют с водой. А значит, всегда существует риск протечек и контакта влаги с электропроводкой.
В-третьих, подобная техника обычно устанавливаются в помещениях, классифицируемых (по нормам электробезопасности) как помещения с повышенной опасностью.
Причин несколько, а решение одно: установка дополнительной заземленной розетки с прокладкой от нее к распределительному щиту отдельной линии электропроводки.
Больше того: в домах, построенных до середины 90-х годов, желательно установить дополнительные розетки для подключения современной техники. Как минимум на кухне, а лучше в каждой комнате. Конечно, если вы не меняли всю проводку в квартире.
Дело в том, что когда строились эти дома, нынешней техники не было и в помине. И проводка попросту не рассчитана на такую мощность. Речь даже не о стиральных машинах – немалой мощностью обладают самые разные электроприборы: фены, кухонные комбайны, утюги и пр.
К тому же многие электроприборы (особенно предназначенные для кухни) нуждаются в заземлении.
Поэтому нужно не просто установить дополнительные розетки, а проложить к ним новую линию электропроводки с отдельным подключением к электрощиту. Также, как мы подключаем стиральную машину.
Для этого нам потребуются: розетка; кабель; автоматический выключатель; УЗО или дифференциальный автоматический выключатель. Кроме этого обязательного комплекта, могут понадобиться материалы для монтажа: кабель-канал, дюпеля, саморезы, DIN-рейка – в зависимости от конкретной квартиры, расположения машины и пути прокладки кабеля.Для долговечного использования и гарантии предлагаем воспользоваться услуги электрика в Красноярске.
Для подключения стиральной (посудомоечной) машины используется трехжильный, в двойной изоляции, кабель.
Не используйте кабель, бывший в употреблении! и обратитесь к профессионалам в красноярске услуги электрика
Кабель не должен иметь ни повреждений, ни тем более разрывов. Обеспечить это с уверенностью можно, лишь приобретя новый кабель. Небольшая экономия на материале может обернуться серьезными проблемами и немалыми расходами.
Ведь любое соединение – это слабое звено. Учитывая немалую мощность стиральных машин, кабель может со временем отгореть в месте соединения! И даже если вы помните, где находится контакт – не факт, что до него легко будет добраться. Нужное место может быть скрыто дорогой отделкой массивной или встроенной мебелью.
И хотя сказанное наиболее актуально именно для кабеля, оно касается всего используемого материала.
Требуемые сечение кабеля, мощность розетки и автомата защиты обычно указаны в паспорте устройства. Если этих данных по какой-то причине нет, их нетрудно рассчитать, исходя из мощности устройства. Мощность указана в паспорте и на табличке (чаще всего расположенной на задней стенке машины).
Мощность любых устройств указывается в ваттах (Вт) и киловаттах (кВт), мощность же кабелей, розеток и пр. выражена в амперах (А). Но такая мелочь не должна нас останавливать. Формула расчета элементарна:
– перевести киловатты в ватты (указанное число киловатт умножить на 1000)
– разделить полученное значение на 220 (напряжение сети)
– итоговое число и есть сила тока в амперах
А теперь на примере.
Допустим, паспортная мощность машины 2,2 кВт. Умножая на 1000, получаем 2200 Вт (ватт). И делим на номинальное напряжение электросети – 220 (вольт). Получаем 10 А (ампер). Это и есть потребляемый ток.
Но здесь есть нюанс. Один из основных узлов стиральной машины – электродвигатель. А любой электродвигатель в момент пуска потребляет ток, много больший номинального. Так что электропроводка должна выдерживать кратковременные пики пусковых токов. Да и в любом случае, материалы и защитные устройства подбираются с некоторым запасом мощности.
Считается, что медный кабель сечением 1 мм2 рассчитан на ток максимальной силы 8 А. Существуют стандартные значения сечений кабеля: 1,5 мм2, 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2… судя по расчетам, нам должно хватить кабеля сечением 1,5 мм2, рассчитанного на ток 12 А. Но мы же помним о пиковых пусковых токах и необходимости обеспечить запас мощности? Кабеля следующего номинала, 2,5 мм2 (выдерживающего ток 20 А), хватит для этого с избытком.
Если требуется кабель-канал (короб), его ширина подбирается, исходя из толщины кабеля.
Ближайшие к расчетным значениям номиналы розеток и автоматов защиты – 10 и 16 А.
Снова берем с запасом, т.е. 16 А.
Если мощность машины неизвестна, можно сориентироваться примерно. Обычно мощность стиральных и посудомоечных машин не превышает 3 кВт, что соответствует потребляемому току 13,7 А. То есть приведенные выше расчеты подойдут для большинства моделей.
До приобретения материалов определитесь с местом установки машины.
Предполагаете ли вы установить внутреннюю или наружную розетку? Если внутреннюю, выясните, из какого материала выполнена стена и не является ли она несущей. Если да, установить внутреннюю розетку может быть не столь просто.
Если планируется установка машины в ванной комнате или ином влажном помещении, на розетку не должна попадать вода. В любом случае, выбирайте брызгозащищенную розетку, снабженную шторкой/крышкой. Для наружной установки приобретите полугерметичную розетку в цельном, закрытом со всех сторон корпусе.
Определитесь с путем прокладки кабеля. Здесь все зависит от конкретных условий: расстоянием до распределительного щита; возможностью проложить кабель в имеющихся внутри стен кабель-каналах; если кабель пойдет по стене, хотите ли вы убрать его в короб (кабель-канал для наружной прокладки) или в штробы.
Может быть, удастся (особенно при установке машины в ванной комнате) провести кабель в перекрытиях? Если кабель удобнее пустить вдоль пола, в пластиковых плинтусах есть кабель-каналы, которые можно и нужно использовать.
Где расположен электрощит? Если в квартире, это может существенно облегчить работу электрика. Если снаружи, то есть ли готовое, удобное отверстие для вывода кабеля?
Рассчитайте, хотя бы примерно, количество кабеля. Перепроверьте… и добавьте пару метров. Лучше пусть останется «лишнее», чем полметра не хватит!
По трем жилам кабеля подаются: фаза, ноль, земля. В электрощите устанавливается отдельный автоматический выключатель (одно- или двухполюсной). Если у вас не установлено УЗО, очень желательно обзавестись заодно и им.
Вначале выполняются все работы в квартире, (прокладка кабеля и установка розетки), и лишь в последнюю очередь выполняется подключение в распределительном щите. Но лучше всего, завершив прокладку линии, доверить этот последний этап работы специалисту.
